这座城市仿佛属于另一个时代，但却存在于今天，穿着现代服饰的现代人走在很不搭调的背景上。这就是吉罗纳，西班牙加泰罗尼亚区第二大城。小城被一条叫奥尼亚(Onyar)的河一分为二，新老城区以河为界，一座红色铁桥连接两头。河道两边是黄色和赭色外墙的房子。从巴塞罗那驱车向北两个多小时，我们刚巧赶上了吉罗纳的黄昏。在黄昏的余晖下，河水温柔地流淌着。这天是周六，黄昏时分的小城几乎快要睡去了。 安静的古堡、街巷在夕阳下显得格外沉静。走在石头街面上拄拐杖的老人，坐在石拱廊檐下喝咖啡的妇女，在壁垒般的旧城区里穿梭而过的年轻摩托车手，靠在街边打电话约朋友小聚的女孩，不紧不慢。时间为悠闲而放慢了脚步。 斑驳的石头小巷细细窄窄，沿着地势一路向上或向下延伸。历史的烈风吹遍了吉罗纳小城的每一个角落。中世纪的街道，中世纪的城墙，中世纪的教堂，还有中世纪时西班牙人的气质。13世纪时摩尔人建造的桑拿浴池遗迹还留在老城里，附近巴洛克式的大教堂里还能找到从西哥特时期到19世纪的家具、工艺品和绘画，早在中世纪时，这里就是规模庞大且具影响力的罗马城。公元9世纪时，罗马人在吉罗纳修建起城墙护卫城池。千百年前的兴盛景象，如今只能从贯穿全城的窄巷中想象和回味。 END
达利曾说过他倾注他所有的爱来设计这一切，即使到去世也不愿离开自己的作品。听说，他的尸体被涂上香料防腐，安葬在这座博物馆下，位置可能就是在博物馆正厅的地下。达利剧院·博物馆的奇怪外表和它的重要地位都让你不能错过它。这座博物馆是全西班牙参观人数最多的博物馆之一，那么在门口花上10分钟排队，当然不算太过分。 走进去，里面才是真正的达利世界。进门第一件展示是院子里以“多雨的出租车”为首的装置艺术，按照作品简介，投进1欧元，出租车里马上开始下雨。但我们的注意力却被悬在出租车上空的那艘帆船吸引了。船体是鲜艳的明黄色，底部挂满了注水的蓝色安全套，呈水滴状垂下来，达利的经典用色和大胆构想，都是超现实主义精神的奇特诠释。 再往里走，里面的一切，似乎涵盖了无数种艺术风格，又好像什么都不是，而最大的成功可能就是令人意想不到。奇怪，变形，细节逼真，充满色情，甚至暴力，完全的荒诞，每一个物品和细节都真实到一种可怕的荒诞，人与物，用一种常人意想不到的，特殊的方式，分裂着，混合着，一如现实中的达利自己。 END
从吉罗纳城开车去菲格拉斯并不远，一小时内就能赶到。沿途是西班牙典型的乡村风貌，淳朴而内敛，谁能料想这里就是造就怪诞不羁的达利的地方。 到了菲格拉斯我们才发觉，寻找艺术巨子达利生活点滴的旅程几乎是毫无悬念，因为城里到处是关于达利的痕迹，拐几个街口就能遇到达利设计的雕塑，走到哪里都能望见达利那栋特别到很难被错过的达利剧院·博物馆，而来这里的游客没有一位不是冲着达利的，跟他们交谈，也很难避开关于达利的话题。 END
进杜仑餐厅吃东西，纯粹是为了找个地方歇脚顺便填饱肚子。坐下来才知道，这里是当年达利和他的妻子经常光顾的餐厅，就这样我们误打误撞地又与达利更接近了一步。可能是几张东方面孔出现在餐厅里，老板亲自来给我们点菜。他毫不介意告诉我们他的身份，滔滔不绝地跟我们说起了他与达利的往事。 1948年，达利和他妻子双双回到故乡菲格拉斯。在故乡生活的最后50多年里，达利夫妇时常光顾这家餐厅，餐厅当年的主人刚巧是达利小学同学的父亲，不知这是不是达利时常来光顾的原因。现在，餐厅由达利小学同学的儿子杜仑先生接管，也就是站在我们面前的这位得意的老板了。老板杜仑热情地把一位老服务生介绍给我们，说是他当年服务过达利。 听两位回忆，这儿距离达利的家不足百米，当时没人知道他将来会如此名声赫赫。杜仑先生小时候常听他父亲说达利经常在餐厅的桌布上画画。当着达利的面父亲从不抱怨，等达利一走，他就会把桌布拿去狠狠洗掉达利画上去的画。如今，餐厅的大堂里仍保留着旧店的门面、桌椅和陈设，听老板讲得来劲，我们看得兴趣十足，差点忘了点东西吃。END
达利剧院·博物馆开放时间：1～6月； 1 0～12月 10:30 ～17:45；7～9月 9:00～19:45 票价：9欧元。
语言：吉罗纳属于西班牙17个自治区中最富有的加泰罗尼亚大区。官方语言是西班牙语和加泰罗尼亚语。大部分公共场所提供英语服务，但与当地人沟通则只能使用加泰罗尼亚语了。
营业时间：吉罗纳的商店营业时间一般是周一至周六，从9：30至20：00。部分餐厅会营业到24：00左右。
交通：从巴塞罗那总火车站和格拉西亚大街都有火车定期前往吉罗纳，行程1个半小时。也可从北部长途巴士总站(Estació delNord)前往，行程大约1小时20分钟。